Estas vigas, también conocidas como vigas de inclusión, son elementos estructurales fabricados en hormigón armado con el objetivo de conseguir que el muro de carga sobre el que se vierten no vibre en caso de terremoto, ya que su función es transmitir la fuerza sísmica de la cubierta a los muros. Otra tarea de las vigas de hormigón armado es distribuir la carga del techo de manera uniforme sobre las paredes. Por último, también se utilizan para conectar paredes a través de una estructura horizontal.

Construcción de vigas de concreto paso a paso.

1. Refuerzo.

Las vigas suelen estar soportadas por columnas de hormigón en ambos extremos. Las barras de refuerzo de las vigas deben estar dentro del núcleo confinado de las columnas. Esta disposición de refuerzos garantiza una transferencia eficiente de tensiones. Para casas de dos o tres pisos, es común usar postes de 1/2 pulgada o más grandes como refuerzo, así como estribos de 3/8 de pulgada. La distribución estimada puede ser de 1 a 5 cm, 4 o 5 a 10 a 15 cm y el resto a 20 o 25 cm al eje. Esta distribución depende mucho de la estructura y de las cargas que vaya a soportar la viga. Por esta razón, es importante que los cálculos estructurales sean realizados por un ingeniero estructural.

2. Refuerzo de soportes.

La viga también tiene refuerzos adicionales, los llamados bastones; En los extremos (soportes) se fijan en la parte superior, en la zona media en la parte inferior. En ciertas situaciones, cuando la viga puede soportar esfuerzos de torsión, se agrega refuerzo adicional en el centro de la viga, así como en la parte superior e inferior. Es importante que los miembros sobresalgan más allá de la longitud requerida desde la cara de la columna para cumplir con los requisitos del diagrama de longitud y momento de desarrollo.

3. Empalmes .

Las varillas inferiores deben empalmarse dentro del primer tercio a una distancia de 2h de la superficie de apoyo (apoyo), donde h es la altura de la viga. Además, es necesario evitar las barras inferiores en el medio de la viga, ya que es en esta zona donde se generan las fuerzas de momento máximas, de esta manera se garantiza la integridad de la estructura.
Las barras superiores deben empalmarse en el tercio medio, ya que es en las columnas donde se crea la tensión máxima; Al igual que las varillas inferiores, la conexión debe ubicarse a una distancia de 2 horas del usuario.

4. Longitud de empalme.

Las varillas superior e inferior tienen diferentes longitudes de empalme, que se llaman Rs para las superiores y Ri para las inferiores. A medida que aumenta la resistencia del hormigón, disminuye la longitud de la junta. Del mismo modo, para varillas de gran diámetro, como 1 pulgada o más, se recomienda utilizar conectores de presión mecánicos para conectarlas.

5. Estribos.

Los soportes con ganchos cerrados deben utilizarse alternativamente a lo largo de toda la longitud de la viga, disminuyendo la distancia cerca de los apoyos, ya que es en esta zona donde se concentran los mayores esfuerzos cortantes, y que a medida que aumenta la distancia de los apoyos, disminuye el esfuerzo requerido, llegando a ser casi nulo en el centro de la viga. Es importante que un cálculo estático determine el tipo exacto y la distancia de los estribos; Sin embargo, en el caso de una casa de tres plantas, la distribución estimada puede ser de 1 a 5 cm, 4 o 5 a 10 a 15 cm, y el resto a 20 a 25 cm al eje.

6. Gancho.

Es fundamental asegurarse de que todas las barras de la viga estén ancladas a los extremos de los pilares, es decir, a la conexión viga-pilar u otros elementos verticales como placas, pilares, etc. Para conseguir un buen anclaje, se pueden utilizar ganchos de 90° o conexiones mecánicas, asegurando una conexión segura y resistente.

7. Recubrimiento.

En el caso de las vigas, se recomienda una cubierta de 4 cm de espesor; Se pueden utilizar espaciadores prefabricados o in situ. Este recubrimiento desempeña un papel importante en la protección del acero de refuerzo de las condiciones climáticas, como la oxidación, y también aísla el refuerzo de los incendios.

8. Encofrado de vigas.

Después de comprobar el acero de refuerzo, el espaciado de los estribos y asegurar la cobertura mínima, procedemos al cierre de las superficies laterales de la viga; En esta etapa, la elección entre encofrados de madera, metal u otro material depende del acabado deseado. Si elige encofrados de madera, se recomienda utilizar postes de 3″x2″ o 4″x2″ a una distancia de 80 cm. Tablas de piso x 1 pulgada con barras transversales de 2 pulgadas x 2 pulgadas.

9. Fundición de hormigón.

Para las vigas de una casa, es común utilizar una resistencia de f’c=210 kg/cm2. Es importante agitar la mezcla para eliminar las burbujas de aire y solidificar el hormigón adecuadamente, obteniendo así un hormigón sin secreciones, cavidades, etc. El despegado de las caras laterales de la viga se puede hacer el día después de la fundición para verificar el elemento.

10. Eliminación y curado.

La remoción del suelo y las columnas debe realizarse 14 días después del hormigonado o de acuerdo con las instrucciones de supervisión. El momento óptimo para el decapado está determinado por la resistencia del hormigón e idealmente alcanza entre el 85% y el 90% de su resistencia estructural.
En cuanto a la curación, la duración mínima de esta actividad es de 7 días después del riego. Es importante respetar este tiempo para evitar grietas y garantizar que el hormigón alcance la resistencia deseada. Para ello se puede utilizar agua o curado químico.

A continuación descarga el manual completo para tener a la mano y no olvidarte de los paso importantes.

Aquí – Manual de vigas de concreto.

fuente: www.libreingenieriacivil.com

¿ Que es un presupuesto de construcción?

Un presupuesto de construcción es una estimación del costo de un proyecto de construcción. En él se detalla a cuánto ascienden todos los costes asociados a la obra. Es importante saber qué elementos debemos incluir y cómo calcularlos para aprender a diferenciarnos de los presupuestos de nuestra competencia. Los valores más importantes son el alcance del trabajo, los materiales necesarios y las horas de trabajo.

A continuación, veremos los diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de crear un presupuesto de construcción que nos ayudará a encontrar ese cliente.

Define las características de la obra.

Cada trabajo tiene requisitos específicos que debe tener en cuenta para crear un presupuesto individual. En esta etapa inicial, es necesario conocer todos los puntos del trabajo con el mayor detalle posible, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Dimensiones del trabajo: El primer paso para acertar con el trabajo es conocer las dimensiones del trabajo y saber exactamente qué necesita el cliente.
2. Lugar de trabajo: Te ayudará a determinar el costo del transporte de personal y materiales.
3. Duración estimada de la obra, no solo para la construcción, sino también para los trámites involucrados, como la obtención del boletín del cual se puede ver que todo está en orden al finalizar la obra. Tenga en cuenta los tiempos de construcción, las cargas administrativas y los costos resultantes de los procedimientos.
4. Tareas a realizar y tiempos estimados de finalización:

Calculo de materiales a usar.

Mención especial merece la sección “Materiales”. Un cálculo incorrecto puede llevar a que el cliente acepte la oferta, pero al final perdemos dinero, y eso sería un desastre.

Incluso si eres muy bueno resolviendo, los desastres siempre pueden ocurrir. Ten esto en cuenta y crea un plan B en caso de que tu empresa te proporcione los materiales. También podría darse el caso de que sea el cliente quien los proporcione. Aclararlo con él de antemano y calcular una posible pérdida de entre el 10% y el 20% dependiendo del trabajo involucrado.

Calcular el costo de cada trabajo.

Ahora que ya tienes una idea general y detallada del trabajo a realizar, es el momento de calcular el coste de cada pieza. Este punto debe ser lo más preciso posible para que no haya grandes cambios en el precio final más adelante.

Recopile todas las tareas definidas en el paso anterior y determine el costo de cada una. Cada tarea se denomina una partida del presupuesto. Por ejemplo, deberá incluir el elemento de transporte en el presupuesto y calcular el consumo de su vehículo en función del kilometraje de construcción restante y los viajes estimados que los operadores deben realizar.

Revisión del presupuesto.

Si ya has descrito detalladamente todas las partes del proyecto y calculado los costes, es el momento de hacer el cálculo final del presupuesto de la obra. Revisar los ítems individualmente, teniendo en cuenta los costos principales y accesorios que puedan derivarse de los mismos, tales como costos administrativos, seguridad de construcción o construcciones temporales.

Considera el costo del trabajo y trata de ser realista al respecto, pero no ignores el margen para tu negocio, debe adaptarse a tus intereses financieros. Logre un equilibrio entre los costos de mano de obra, sus intereses como empresa y los del cliente para crear un presupuesto competitivo que lo diferencie de su competencia.

Plantilla de presupuesto de construcción.

Presentar el presupuesto es casi tan importante como prepararlo. Necesitamos preparar el documento de tal manera que toda la información se presente de manera clara, simple y esquemática. Una buena presentación te ayudará a ganarte la confianza del cliente, ya que en proyectos tan complejos como un proyecto de construcción, la información puede ser abrumadora. Pónselo fácil a tu cliente. Crea un presupuesto completo pero resumido que muestre todos los pilares de la construcción, los precios por artículo y el precio final.

Después de este breve resumen le invitamos  a que puedas descargar el manual completo para tener toda la información detallada, que le servirá para su empresa .

AQUI  MANUAL DE PRESUPUESTO DE OBRA.

Esto puede suceder, después de todo, es un elemento arquitectónico que no solo debe ser hermoso, sino también muy seguro. por ese motivo desde rincondemaestros.com queremos ayudar con este manual que servirá bastante para lo que necesiten .Al final del articulo podrá descargar el manual.

El siguiente dibujo te ayudará a entender las claves y elementos a los que debes prestar atención. Simplemente ingrese los valores que se calcularán de acuerdo con la ubicación de instalación de las escaleras o los planos de construcción.

Una vez hecho esto, es un buen momento para hacer algunas pruebas. Por ejemplo, debe determinar el número de pasos necesarios para equilibrar la comodidad y las limitaciones de espacio. Si queremos lograr  que una escalera sea cómoda, debemos  lograr que sus escalones tengan unos 16-17 cm de altura y 30 cm de profundidad. En cualquier caso, la profundidad nunca debe exceder menos de 23 cm, y la altura del paso no debe exceder los 21 cm.

fuente: calculartodo.com

Formas más comunes de escaleras.

1. Escalera recta . Este es el formato más simple que conecta un nivel con el otro, aunque puede ser necesaria una plataforma intermedia dependiendo de la altura.
2. Escalera en forma de L: también ampliamente utilizada, comienza con una escalera y cambia su trayectoria en 90 °, un formato que se asemeja a una L, que es la razón de su nombre.
3. Escalera en forma de U: también ampliamente utilizada, comienza con una escalera y cambia su trayectoria en 180 ° y adquiere una forma de U, que también es la razón de su nombre.
4. Escalera de caracol : uno de los formatos que menos espacio ocupa, ya que los escalones se distribuyen alrededor de un eje central.

Una escalera es un elemento de circulación vertical que conecta ambientes con diferentes niveles y permite un acceso cómodo y seguro entre ellos.

Principales elementos de una escalera.

Una escalera es un elemento de circulación vertical que conecta ambientes con diferentes niveles y permite un acceso cómodo y seguro entre ellos. Resulta de los siguientes componentes:

1. escalón/peldaño/escalón: superficie horizontal sobre la que pisamos para subir o bajar las escaleras;
2. elevador o contrahuella: componente vertical que separa un paso (banda de rodadura/escalón) de otro;
3. brazo en voladizo : borde sobresaliente del escalón;
4. Sección o tramo : conjunto de escalones entre dos niveles o rellanos, que no deben exceder los 16 escalones y no exceder una altura de 2,90 m;
5. aterrizaje o descansillo: área de aterrizaje horizontal, que se encuentra entre dos tramos de escaleras y debe tener al menos tres pasos de profundidad;
6. pasamanos – elemento para apoyar las manos al subir escaleras;
7. Barandilla: elemento vertical que se instala a lo largo del tramo de escaleras y sirve como protección contra caídas accidentales.

Como hacer el cálculo de una escalera.

El cálculo de una escalera no es arbitrario, sino que debe seguir criterios técnicos para su desarrollo, que garanticen que la escalera es un dispositivo seguro y cómodo.

Para el tamaño correcto de una escalera, debemos prestar atención a algunos datos importantes:

1. La altura de los escalones (elevadores) debe ser constante en toda la escalera;
2. El ancho mínimo de una escalera para uso privado es de 90 cm;
3. La escalera debe garantizar una altura libre de al menos 2,00 m;
4. Cada tramo de escaleras puede tener un máximo de 16 escalones o 2,90 m de altura;
5. Una plataforma debe tener un ancho de al menos tres escalones (plano horizontal), nunca menor que el ancho de las escaleras.

A continuación descarga el manual completo, para tener a la mano ,estamos seguros que te ayudara bastante en tu trabajo diario  y en tu vida profesional.

Aquí : Manual de cálculo de una escalera.

Detalles del montaje de una cimentación combinada, se utilizan cuando se proponen cimentaciones aisladas y están muy fuertemente pegadas, por lo tanto se recomienda unirlas, la estructura final tiene una mayor capacidad para soportar cargas, y se mejora mucho su comportamiento hacia pisos de mala calidad.

También se puede construir una base combinada si uno de. Las columnas son particiones y desea conectarlas a uno de los cimientos internos. Tenga en cuenta que aquí la misma base realizaría la función de la viga de cimentación.

Otro caso de cimentaciones combinadas es cuando soportan más de dos columnas. Se puede especificar cuando la tensión permitida es baja y se requiere una gran área de cimentación. La combinación puede cubrir columnas con un solo eje y se convierte en una base alargada. Cuando todas las columnas de un edificio se encuentran, se convierte en una losa de cimentación.

1.-  Cimentaciones combinadas para dos columnas:

Filosofía de construcción: La presión de contacto en el suelo debe ser uniforme para evitar la rotación de la cimentación. Esto significa que entre el resultante de las cargas de actuación de las columnas y el resultado de las presiones sobre el suelo no tiene excentricidad. La ubicación de los resultantes debe coincidir con el centro geométrico de la cimentación.

Las geometrías más comunes para estas cimentaciones son

La forma y las dimensiones de los cimientos se derivan de las ecuaciones de acuerdo de Posición del resultante con el centro de gravedad de la cimentación. Por ejemplo, en el caso de una base rectangular, podemos eliminar L igualando estas ecuaciones. Una vez determinada esta dimensión, podemos saber.

2.-  por  medio  de  la ecuación de esfuerzos admisibles del suelo:

Si el lado L tiene una restricción especial, en el caso de propiedad de la parte y La dimensión encontrada es mayor que la disponible, entonces necesitamos cambiar la forma de la cimentación, ya sea por formas trapezoidales o compuestas. En estas formas, es necesario resolver las ecuaciones estableciendo el valor máximo permitido de L y asumiendo y encontrando un valor de B1 o B2.

El otro.

Para el diseño de estas cimentaciones, se sigue la misma metodología que para las cimentaciones con vigas de cimentación, es decir, se crea un diagrama de momento y cizallamiento en el sentido largo de la cimentación y se calcula el refuerzo y se prueba la fuerza de cizallamiento con estos diagramas; En sentido corto, el problema se resuelve como si fuera una base simple. Debe tenerse en cuenta que las fuerzas se distribuyen realmente a las áreas cercanas a los soportes, por lo tanto, el refuerzo en voladizo se coloca en la dirección corta en un área con líneas en un ángulo de 45 grados desde el eje de la columna, en el área que no abarca estas líneas, es decir, en el medio, se coloca un refuerzo mínimo.

Este manual muestra el refuerzo típico de las cimentaciones combinadas, que consiste en acero superior e inferior y que se requiere al menos, además del acero proporcionado por las columnas, como si fuera una cimentación aislada. Aquí te dejamos el manual completo para que puedas ver todos los procedimientos paso a paso.

Aquí manual de zapatas combinadas.

Dónde quieres colocar el horno de barro.

Primero, decide dónde quieres colocar el horno de barro. A diferencia de una parrilla, un horno de barro ya no se puede mover en el jardín después de la construcción. Elija un área con mucho espacio a su alrededor. ¿Cuánto tiempo tardará? Se puede hacer en un fin de semana de verano siempre y cuando las condiciones climáticas sean buenas.

Materiales.

Los diferentes materiales de aislamiento están dispuestos en el siguiente orden:

Alambre de gallina con el que fijamos el aislante cerámico y que sirve de soporte de sujeción para el posterior recubrimiento con arcilla.
Colocamos un aislamiento cerámico de dos capas en la red. Coloque suficiente malla y aislamiento en los lados y hacia atrás para envolver todo el ensamblaje más tarde (paso 4). Desaconsejamos el uso de aislamiento convencional, que no solo es menos eficiente, sino que también pierde rápidamente sus propiedades aislantes, lo que resulta en una pérdida de rendimiento y durabilidad del horno.
Sobre el aislamiento colocamos una capa de 5 cm de espesor de arcilla refractaria de Pereruela.

Entre otras cosas, necesitarás:

arcilla,

arena,

cemento y ladrillos refractarios.

Construcción paso a paso.

Dividimos el proceso en tres partes: La primera muestra cómo aislar eficientemente para lograr una buena retención de calor e inercia térmica (tiempo en el que el horno retiene suficiente calor en su interior para poder cocinar). El segundo es la construcción del enfoque y el tercero son diferentes ideas sobre cómo llevar a cabo el revestimiento exterior.

1.- Paso de aislamiento 

En primer lugar, necesitamos tener una plataforma o zócalo sobre el que montemos la estufa, teniendo en cuenta su tamaño y superficie externa (si la superficie está hecha de ladrillos rústicos, necesitaremos al menos 20 cm más que las dimensiones de la cáscara).

Primero, debe preparar un fondo de horno. Si usa la estufa con frecuencia, la parte inferior de la estufa debe estar aproximadamente a la altura de la cadera para que no tenga que agacharse.

Con un lápiz hacemos las marcas de guía en la parte delantera de la plataforma.

Primero marcamos el centro, este marcado nos permite centrar la concha en el momento de su colocación. Dibujamos dos líneas paralelas más: la primera a 18 cm del borde, esta marca indica el borde que debemos dejar entre el borde y la carcasa, y este es el espacio donde luego construimos la boquilla y el segundo 28 cm desde el borde, que indica la distancia entre el borde y la rejilla metálica y el aislamiento.

2.- Paso  del aislamiento.

1. Colocamos la carcasa interior sobre la base de arcilla que hemos preparado según el paso 1.

3.- Paso  de aislamiento.

1. Aplicamos una primera capa de lodo refractario de 3 – 4 cm, pegamos la malla de PVC para evitar que el lodo se caiga y se agriete durante el secado.
2. Volvemos a cubrir toda la superficie de la carcasa con arcilla ignífuga, esta vez con una capa más fina  Con este paso, queremos aumentar la cantidad de material refractario para lograr un mayor almacenamiento de calor.
3. Lo dejamos secar. El tiempo de secado depende de la temporada. Como pauta en verano, serían dos días, a temperaturas más bajas hay que dejarlo secar más tiempo.

4.- Paso de aislamiento.

1. Una vez esté seco, podemos proceder a envolverlo con el aislamiento y malla que colocamos al principio.
2. Para que esté bien sujeto, apretamos la rejilla de pollo y la atamos con alambre. Encajará.
3. Finalización. El horno está listo para usar, aún necesita decorarlo a su gusto.

Ejecución de estilo tradicional.

El estilo tradicional se puede lograr fácilmente aplicando una capa que consiste en una mezcla de 60% de arena de río, 40% de arena de mina y cemento blanco. Hay quienes añaden un elemento a la mezcla, como la paja, para conseguir un acabado más tradicional siempre que sea posible.

Este tipo de acabado tiene la ventaja de que, dependiendo de la habitación, se puede pintar con cualquier color.

La cimentación aislada es uno de los tipos de cimentaciones superficiales que está muy presente en la mayoría de las obras. Está diseñado exclusivamente para soportar la carga de un pilar o columna y puede estar disponible en varios formatos como rectangular, cuadrado, circular, etc.

Los cimientos individuales pueden ser de hormigón liso o reforzado. En el caso de que estén hechos de hormigón plano, los zapatos deben ser necesariamente más grandes para soportar las tensiones a las que están sometidos.

Construcción de cimentaciones aisladas.

Los cimientos individuales no requieren encofrado, ya que se erigen directamente sobre la excavación.

Después de excavar el suelo con las dimensiones de la cimentación aislada y la altura correspondiente, se vierte una capa de concreto pobre con una dosis de 1 a 8 (cemento: arena) sobre la base del suelo para comenzar a reforzar los hierros.

Refuerzos o rejillas de flexión y montaje para cimentaciones aisladas.

1.- El doblado y corte del refuerzo se realiza de acuerdo con las dimensiones de los planos estructurales.

2.- El refuerzo longitudinal se coloca sobre galletas. Las barras de refuerzo transversales están unidas a las barras de refuerzo longitudinales a las distancias especificadas en los planos estructurales.

3.- Todos los puntos de cruce de los refuerzos deben estar conectados con alambre para evitar posibles desplazamientos del refuerzo al verter y agitar el hormigón.

4.- El refuerzo de hierro de los soportes se realiza en el exterior, es decir, no se monta dentro de la cimentación, luego se baja y se coloca en una plomada, teniendo en cuenta sus respectivos ejes.

5.- Se recomienda que los hierros de los cimientos, que forman parte de las columnas, superen la planta baja de la estructura en 40 veces el diámetro por encima de ella (primera losa), evitando así costes innecesarios para las juntas.

Verter hormigón en cimientos aislados.

1.- El concreto se vierte de acuerdo con las condiciones técnicas para la preparación e instalación del concreto.

2.- Antes de hormigonar, la altura h1 de la viga debe marcarse con clavos en los cuatro lados y la altura h2 atando el alambre al refuerzo de la columna para evitar un aumento de volumen.

3.- Los terraplenes laterales de los cimientos se forman frotando antes de hormigonar.

4.- Después de 8 horas de vaciar la base en el eje de la columna, es necesario vaciar el troquel en la parte superior de la base, que debe ser del tamaño de la columna y una altura de 5 cm.

5.- La matriz se llena con mortero de cemento a una dosis de 1: 3 (cemento: arena).

Endurecimiento del hormigón:

1.- Los cimientos se curan al menos durante los primeros 7 días después de verter por vertido continuo de agua hasta que el hormigón haya alcanzado al menos el 70% de su resistencia.

Ventajas y desventajas de las cimentaciones aisladas.

Al igual que con todos los tipos de fundamentos, hay algunos pros y contras que debe saber:

Ventaja.

Son numerosas las ventajas por las que se suele elegir este tipo de cimentación plana. Entre las principales ventajas podemos mencionar:

1. Costos accesibles
2. Velocidad de construcción
3. Fácil de construir porque el encofrado está hecho de piezas simples.
4. No hay necesidad de muchas herramientas y equipos especiales
5. Poca excavación
6. Bajo consumo de hormigón
7. Gran capacidad de carga
8. Adaptabilidad a diferentes tipos de suelo.

Desventajas.

1. Para cargas pesadas, puede ser necesario utilizar una base más fuerte. Esto conlleva un aumento en el costo y también en el tiempo para su construcción. El refuerzo adicional complica el trabajo y aumenta los costos de construcción.
2. La elección de la cimentación aislada depende de la resistencia a la carga requerida al erigir este tipo de cimentación. Es necesario saber que cada una tiene características diferentes y ninguna es mejor que la otra porque todas tienen sus propias aplicaciones dependiendo de para qué las necesitemos.
3. El inconveniente de utilizar la cimentación aislada depende en gran medida de las características del trabajo o del suelo, lo que puede indicar que es más recomendable utilizar otro método de cimentación. Por ejemplo, si los cimientos están muy juntos o incluso se superponen, la base única ya no puede ser ventajosa y es preferible optar por el borrador.
4. No se recomiendan para llevar cargas irregulares.

Cuando se trata de la construcción de viviendas, es importante saber que hay diferentes tipos de planos, desde planos simples para casas pequeñas hasta diseños con detalles meticulosos creados para crear diferentes efectos visuales.

En este artículo, te mostraremos 50 planos de  casas  modernas con sus planos que esta en formato pdf,al final del articulo podrá descargara de manera gratuita. Esto te ayudará a mirarlas, inspirarte y decidir con el profesional de la arquitectura de tu elección desde este articulo de rincondemaestros te mostramos cuál de estas casas se adapta mejor a tus necesidades podrá escoger.

Es muy importante el apoyo de un arquitecto es fundamental para la ejecución y coordinación de un proyecto, que no solo debe estar en manos de la empresa constructora ejecutora, ya que la responsabilidad de la coordinación de todas las partes que componen un proyecto recae y el arquitecto se hará cargo de ello. ¡Así que inspírate y obtén ideas para tu hogar perfecto!

¿Qué es un plano en arquitectura?

Es importante entender el concepto claro que define los planos arquitectónicos, así como las partes que este dibujo debe tener integradas para que sea realmente una buena herramienta a la hora de construir una casa. En el diseño arquitectónico, existe un lenguaje que define espacios, dimensiones, distancias, distribuciones e incluso lugares que no son visibles a simple vista, que es exactamente lo que se llama un plan arquitectónico.

Las fotos de las fachadas y los planos pertenecen a los arquitectos y a la página web que nos facilitó la información, tal y como se indica en cada descripción. Esperamos que sea útil y a todos les guste.

A continuación le invitamos que pueda descargar los planos que esta en formato pdf. y hacer realidad esa casa soñada eligiendo uno a mas modelos o diseños que se adecua a su ubicación y necesidad.

Aquí – planos de casas modernas.

En comparación con las escaleras de madera normales, las escaleras de hormigón son más duraderas y rígidas, lo que las convierte en la opción perfecta si desea menos problemas durante muchos años seguidos.

Sin embargo, debe tener en cuenta que solo puede construir escaleras de concreto en una casa de mampostería, de lo contrario no podrá asegurarlas adecuadamente .

Una escalera de concreto es una parte importante de su hogar, por lo que le recomendamos que contrate a un ingeniero civil calificado para planificar los planos. Asegúrese de prestar atención a las dimensiones de la escalera interna de concreto.

Por lo tanto, una escalera de hormigón adecuada debe tener al menos 90 cm de ancho para instalar las barandillas y aún así tener suficiente espacio para una persona que pueda usarlas sin ningún problema. Además, el ángulo de las escaleras es importante durante la construcción, ya que debe considerar a los usuarios finales. Cuando las personas mayores utilizan las escaleras, la pendiente de las escaleras debe reducirse (<30º).

Sin embargo, para escaleras y escalones de ajuste, debe usar las dimensiones estándar. En consecuencia, la banda de rodadura debe estar entre 9″ y 9 1/4″ y la pendiente debe ser de aproximadamente 7 1/2″ – 8 1/4″ (al menos 5″). Estas son las dimensiones estándar para escaleras de concreto para satisfacer las necesidades de muchos grupos de personas.

Sin embargo, antes de construir escaleras internas de concreto, debe cumplir con los códigos de construcción locales (en la mayoría de los casos, el escenario más el escalón debe estar entre 17 y 18 pulgadas / 432 a 457). Además, la protuberancia máxima permitida de la nariz es de hasta 1.25 pulgadas / 3.2 cm.

Al construir escaleras de concreto, especialmente en su hogar, debe usar la mezcla de concreto adecuada e instalar la cantidad y estructura correctas de refuerzo. De esta manera, la escalera soportará tu peso y aguantará muchos años seguidos. Además, asegúrese de ponerse en contacto con un ingeniero estructural para cumplir con los códigos de construcción locales.

Herramientas y materiales que se necesita.

Cinta métrica

Bloc

Pluma

Listones de madera en C

Contrachapado

Serrucho

Pilotes de madera

Taladro

Tornillo

Galvanizado

Hormigón

Llana de mano.

Si bien la construcción de escaleras de concreto es uno de los proyectos de mejoras para el hogar al aire libre más desafiantes, la planificación y ejecución cuidadosas le dará escaleras de las que estar orgulloso y también ahorrará costos de mano de obra. Siga estos pasos para construir con éxito su propia escalera de concreto.

Paso 1.- Determinar la posición de la escalera.

Decida dónde desea construir la escalera para que pueda determinar la pendiente correcta (altura vertical de cada escalera) y el escalón (cualquier superficie horizontal de la escalera).

Paso 2.- Calcula el asenso de la escalera, la carrera y el pie.

Use una cinta métrica para medir la pendiente de las escaleras, la distancia desde el borde del porche o cualquier parte superior donde se ubicarán las escaleras hasta el piso de abajo. Tenga en cuenta las dimensiones en papel. También mida el curso de las escaleras, la longitud horizontal desde la base hasta el comienzo de las escaleras.

Coloque la base: un lecho de grava y concreto de 6 pulgadas de profundidad que sirve como base estable para las escaleras. Es esencial para una promoción y carrera segura y apropiada. Una altura de subida de 7 pulgadas y un ancho de pasarela de 11 pulgadas son suficientes para formar escaleras seguras y cómodas.

Paso 3 .- Crear formularios de encofrado.

Use paneles de madera contrachapada de buena calidad para hacer moldes para la escalera, o moldes en los que se vierte el concreto.

Mide y marca la longitud y altura de la carrera y la pendiente de las escaleras en ambas hojas. A continuación, utilice las dimensiones de los cálculos de escalones y pendientes para marcar las escaleras. Recorte cuidadosamente el formulario.

Paso 4 .- Instalar los moldes.

Coloque cuidadosamente una de las formas en un lado del porche en la base y asegúrese de que sea perpendicular a la estructura del edificio. Asegúrese de que esté nivelado y perpendicular a la base circundante.

Instale pilas de madera en el exterior del molde, a 10 pulgadas de distancia. Use tornillos de madera galvanizada para unir el molde a las pilas. Repite esto con la otra forma en el otro lado.

Paso 5 .- Cortar e insertar el molde.

Use una sierra de mano para cortar moldes de madera para la superficie de la escalera. Asegúrese de que tengan la misma altura que el elevador y lo suficientemente largos como para que las formas laterales se superpongan.

Use tornillos de madera galvanizada para unirlos a ambas formas laterales. Puede colocar suficientes refuerzos a los lados y en el medio para un soporte adicional. Cubra el interior de los moldes con lubricante para que el concreto pueda desprenderse fácilmente cuando desee eliminar los moldes.

Paso 6.- Vierte el hormigón.

Primero viértelo en los moldes inferiores y extiéndelo con una pala. Suave para eliminar las burbujas de aire y dejar que se asienten antes de proceder a la capa superior.

Retire los peldaños ascendentes, comenzando por el más alto, una vez que el concreto pueda mantener su forma. Use una llana para alisar y alisar el concreto. La superficie debe ser lisa y uniforme. A continuación, el concreto debe colocarse con una llana alisadora, que se puede guiar a mano para escaleras pequeñas. Se guían sobre el hormigón para que la parte arenosa del hormigón llegue a la superficie. Por lo general, podrá ver el agua que se filtra desde la superficie del escalón.

A esta altura, es de esperar que el concreto se desbaste un poco, de lo contrario la escalera sería muy peligrosa, ya que el concreto muy liso se desliza mucho. Si se forman pozos de agua, tendrá que esperar un poco más para pasar el rastrillo.

Deja que los moldes en el encofrado lateral se endurezcan durante una semana, aunque la mayoría del hormigón tarda casi un mes en secarse bien. Retira el molde, aunque es mejor esperar unos días antes de subir la escalera.

fuente .instalartodo.com

Todas las construcciones requieren un piso intermedio o subsuelo compuesto por cemento, piedras, arena y agua. Esta es posiblemente una de las tareas más a menudo realizadas por todos los albañiles, y el proceso de hacerla es simple. Recuerda que esto debe hacerse rápidamente, porque cuando el cemento se mezcla con agua, se seca rápidamente.

Herramientas.

Espátula

Ladrillo o madera para cercado

Frotar o regla de madera.

Materiales.

Cemento

Arena gruesa

piedras trituradas

Agua.

Antes del vaciado  el piso falso.

Antes de preparar su mezcla para el piso falso, debe asegurarse de haber realizado todas las instalaciones de plomería y electricidad. Si aún no los has instalado, puedes consultar el mapa de instalaciones sanitarias para ver dónde se encuentran exactamente.

Este tipo de instalación debe ser realizada por personal capacitado, ya que las fallas en la instalación sanitaria pueden provocar fugas y lixiviados que dañen la construcción. Tras realizar las instalaciones, aún no es el momento de pasar a la planta intermedia, ya que hay que confirmar que están bien ejecutadas; Para hacer esto, puede hacer la prueba de presión de agua.

¿Qué es la prueba de presión del agua?

En esta prueba, debe cubrir las conexiones de las redes y simular la presión durante 24 horas completas. Después de esta prueba, proteja las tuberías con concreto antes de verter el concreto fuera del piso elevado.

¿Cómo preparar el hormigón para el piso intermedio o piso falso?

Después de asegurarse de que las tuberías funcionen correctamente y las hayan protegido, es hora de preparar la mezcla para su piso falso. Antes de hacerlo, asegúrate de que la superficie sobre la que viertes la mezcla esté completamente limpia y libre de agentes que puedan contaminarla.

• Cemento.
• 4 carros de hormigón para cada bolsa de cemento.
• Agua en la cantidad necesaria.
• Una hormigonera, aunque también puedes hacer este trabajo a mano siempre y cuando tengas una superficie lisa y limpia.

¿Qué hacer después de preparar la mezcla?

• Una vez que hayamos terminado la mezcla, podemos verterla sobre la superficie compactada. La altura del piso elevado debe corresponder al grosor indicado en los planos, en general, el espesor suele ser de 7,5 cm.
• Al vaciar la mezcla, se debe tener cuidado de distribuirla de manera rápida y uniforme, esto es importante porque el cemento tiende a endurecerse y perder elasticidad en poco tiempo.
• ¡Tu trabajo aún no ha terminado! Incluso si ha terminado de llenar el piso intermedio, debe humedecer la superficie todos los días durante la próxima semana. Estas instrucciones de construcción lo ayudarán a evitar que su piso elevado se agriete o se levante porque le está dando la humedad que necesita.

Como hacer el falso piso paso a paso.

Paso 1

Para hacer el piso intermedio, cercaremos el terreno sobre el que se va a llegar la mezcla con ladrillos o madera. Una vez que todo se ha secado y hemos terminado el trabajo, lo retiramos.

Paso 2

Ahora mezclamos el cemento, la grava y la arena gruesa con la ayuda de la espátula. Recuerda que por cada bolsa de cemento hay 3 sacos de arena, y trabajaremos con ellos Relación a una mezcla de muy buena calidad. Cuando hayas mezclado todo bien, agrega agua para formar una pasta consistente.

Paso 3

Cuando la mezcla esté lista, viértala en el suelo previamente húmedo con la ayuda de la espátula. Recuerda que el grosor de nuestro suelo elevado debe estar aproximadamente entre 7 cm y 10 cm. Es importante dar este paso y el siguiente un poco más rápido porque el cemento, como ya se mencionó, es un compuesto de secado rápido.

Paso 4

Finalmente, nivele la superficie con una llana o regla de madera. Para evitar inconvenientes, mantenga alejados a los niños o mascotas hasta que todo esté completamente seco.

fuente – construyendoseguro.com

Una mezcla debe diseñarse tanto para condiciones frescas como endurecidas. Los principales requisitos que se deben cumplir para lograr una dosificación adecuada en un estado fresco son los de manejabilidad, resistencia, durabilidad y economía.

Cabe destacar  que se ha realizado muchos trabajos relacionado con los aspectos teóricos del diseño de mezclas de concreto, también se entiende en gran medida que el diseño de mezclas es un procedimiento empírico, y aunque hay muchas propiedades importantes del concreto, la mayor parte de los procedimientos de diseño se basan principalmente en lograr una resistencia a la compresión para una cierta edad, así como la manejabilidad adecuada para un cierto tiempo,  además debe estar diseñado para propiedades que el hormigón debe cumplir cuando se pone en servicio una estructura.

¿Qué es el hormigón?

El hormigón como resultado de la industrialización de la construcción, en estos tiempos se han desarrollado una variedad de técnicas y materiales para garantizar la seguridad de las estructuras; Como resultado, el uso de este material específico es el más utilizado en el mundo para la construcción de cualquier tipo de edificio y estructuras resistentes. Este material requiere componentes adicionales, que se agregan para mejorar su calidad y durabilidad en el tiempo.

¿Importancia de la mezcla?

Vale la pena señalar que para tener una buena mezcla de refuerzo, deberá incluir ciertos elementos, que no obtendrá si solo usa cemento y agua. es muy importante agregar arena o piedras, que no obtendrá si solo usa cemento y agua. Cada técnica, método y protocolo utilizado en su elaboración destacan en cuanto a la calidad del material.

¿Cómo hacer mezclas de concreto?

El hormigón se compone de 34 partes de arena y piedra trituradas y una cuarta parte de agua y cemento. (75 por ciento de arena y piedra trituradora, y 25 por ciento de cemento y agua) Tenga en cuenta que antes de hacer cualquier mezcla, debe conocer la resistencia del concreto (f’c) en centímetros cuadrados.

¿Qué significa específicamente 1 2 3?

Una relación de volumen (suelta) de 1: 2: 3 significa que por cada volumen de cemento suelto, se deben utilizar 2 volúmenes sueltos de agregado fino y 3 volúmenes sueltos de agregado grueso.

Resistencia y durabilidad del hormigón

El hormigón está diseñado para una resistencia a la compresión mínima. Esta especificación de resistencia puede tener algunas limitaciones cuando se especifica con una relación agua-cemento máxima y se condiciona la cantidad de material cementicio. Es importante garantizar que los requisitos no sean mutuamente incompatibles.

Conclusión.

Todos los diseño  y métodos de una mezclas de concreto van desde analíticos experimentales y empíricos hasta volumétricos; Todos estos métodos han evolucionado y han dado lugar a procedimientos acordes con las necesidades de los proyectos y se han desarrollado unas guías ya estandarizadas para cumplir con la calidad del hormigón en las obras.

A continuación descarga el manual para mayor información de manera detallada .

Aquí. manual de mezcla de concreto.